流浪澳洲捡破烂 | 乌鲁鲁,汽车在公路飞驰

2019年8月15日14:37:06 发表评论

除了悉尼、墨尔本、布里斯班,没有来澳洲之前听的最多的地名之一就是乌鲁鲁。这座处在澳洲中部,被喻为“世界中心”的城镇一直是许多背包客心之向往的地方,除了大石头之外它还有什么呢?于是乎它又带着几分神秘色彩,成了一个不去心里难免遗憾的地儿,但是真的值得一去吗?有必要飞几千公里去吗?

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从爱丽丝泉出发,驱车五小时就能到达乌鲁鲁,因此在地理位置上我相对便捷,有了3天的空闲时间便能有一趟公路短旅。

我在澳洲的两次公路之旅相似的地方都在于像拍个巴掌就迅速决定了一般,这次是饭桌上吃着饭正好聊到这儿,聊了不到三分钟就开始拿纸笔做计划,接着去超市买了三天的干粮,晚上简单收拾好行李第二天早上就出发。说来也巧,这次的旅友之一是最早登陆mareeba农场认识的朋友,三个工作在深圳还经常在深港徒步的人却在这里才真正认识。陪伴我们三天的交通工具不是SUV,是背包客经典车型Toyota camary(实践证明小轿车公路旅行没问题,但遇到持续土路真的使不得)。

好了正式说说这趟旅程吧,除了乌鲁鲁,还有临近的卡塔丘塔风之谷,以及车程三小时外的帝王谷/国王峡谷。

乌鲁鲁

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旅途意外从出发的第一天早晨开始,意外的发现自己正好撞上例假,于是去程刚开始还嘻嘻哈哈对着路标指示牌拍照的我,后半段都只能“瘫”着忍受逐渐侵入的腰疼。按照谷歌导航显示原本5.5小时的路,被我们拥有澳洲驾照的老司机一路飞驰在4.5小时就到达了目的地。正是正午时分,太阳热情似火,却一点不抵挡这两人的热情要去环着乌鲁鲁十公里徒步一圈。自知当天体力不支的我自个儿走了另一条轻量级的路溜达去了。等我回过神来的时候,这两人却去爬大石头了。

关于攀爬乌鲁鲁,一直是充满争议的话题。首先,这块始于5.5亿年前的巨石,仅仅围绕着它走一圈就要3小时,以至于能够攀爬乌鲁鲁在许多人看来是一件非常过瘾的事情。另一方面,乌鲁鲁对于当地原住民阿南古人是神圣的有着非同寻常的文化意义,他们不愿意听游客谈论到“刚刚爬了大石头”,在公告牌上也有英语/法语/德语/日语/中文劝说游客尊重当地的文化,请不要攀爬乌鲁鲁以及可能带来的危险。不过现阶段攀爬并没有被严格禁止,但是在2019年10月26号之后,将会全面禁止攀爬。

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除了攀爬之外,参观乌鲁鲁的最好方式就是徒步,以前只在图片上看到一块大石头,这会自己能走近了去接触巨石。但是不要相信介绍中说的静谧水塘,由于北领地常年干旱,哪哪儿见得到呢,下一场雨都是恩泽了。另外,目前一直持续到2020年12月,还有颇为浪漫的原野星光艺术展。

原野星光展

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关于原野星光展,我本是从未听说过的。它是一位在澳洲生活过的英国艺术家所设计的步道,灯光原野和抬头乌鲁鲁的璀璨繁星交相辉映。此时正逢旺季,星光展一票难求需要提前几天预定门票,问遍了某宝上的代理上没有票,最后在官网买到了票。

进入星光展不能自驾,所有人须跟随统一的大巴车一同驶入,还会有一名讲解员在入场前介绍它的由来。在观赏时间上,有日出和日落可以选择。日落又分为日落后半小时,日落后一个半小时,日落后两小时。由于我们提前选择的是日落后半小时的票,于是华丽丽的错过了据说日落时分会变色的乌鲁鲁巨石。

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当大巴车停在入口外时,夜已经一片漆黑,如果是小情侣走在步道上观赏星空倒不失为夜色浪漫,如果是为了取景拍照这个时间点来就已然不值当,日出时分更合适。也许我们的期待过高,进入展览的时候我们竟然率先是失望,走着走着又开始赞叹道这些灯光怎么神奇被设计出来,这里好看,那里好看。但能够停留在展览的时间前后不到45分钟,和定价43澳起的门票有些华而不实。

风之谷

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关于风之谷,一开始就喜欢这个地名,就像很久以前听到爱丽丝泉觉得这是一个绿油油的名字,事实上这里是沙漠之城,脚踩黄土大地面朝风沙。去往风之谷,是在早晨六七点于日出观景台看完日出之后的事情,早晨还在一片睡眼惺忪中,就听Polo哥在帐篷外低声呼唤“起床啦,起床啦”。当我们到达观景台的时候,早就有一波人站在了围栏边等待着,还有率先站好机位的人们 ,也看到好几个身上裹着睡袋也要冒着寒冷来看短暂日出的人,心里觉得一阵好笑又可爱极了。清晨的看台上,热闹哄哄的,待到日出出来的时候所有人都站立往着同一个方向望去,也不知道山的那边有什么,总之就是太阳升起的地方。

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风之谷的狂风如名字一样响当当,早晨在山谷里走到第一阶的瞭望口都已经被大风吹得摸不着头脑,大风吹得耳朵一阵疼。我们去的时候尚早,走在山谷里一个人影也没有,一度以为我们走到了山的另一面或错了方向。当我们出来的时候,太阳公公也更靠近了没有之前那么冷,两三批旅行团正往里头走去,只是狂风依然一样猛烈。

帝王谷

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帝王谷不在爱丽丝泉与乌鲁鲁的途中,如果要去得绕路多开三百公里。Alina说非常好奇它为什么有这么霸气的名字?每一个徒步道都有不同等级的路线供游人选择 ,我们到达的时候是下午3点,当看到较长的蓝线需要3-4小时 ,有些担心山上黑会下不来 ,而他俩担心的是我例假会身体不支。前两天干粮储藏丰富的我们在路上的时候都在吃,这会儿已经没有过多的干粮背在身上,一个橘子还要掰成三瓣分。

“如果黑夜来了在山上迷路会饿死吗?” Alina问道。“会冷死” 我毫不犹豫的答道。“对,会很冷” POLO附和道。一开始我被帝王谷的名字所震撼,以为会是曲折难以攀登的线路,陡峭的山路还不可怕,担心的是天黑后一切无法预料的情况。然而帝王谷并不像它的名字一样难以跨越而是非常轻松休闲的步道,整个线路走下来只花了2小时,走着走着只见着赶时间的我在前面匆忙走,他俩在后面慢悠悠踱步,用Alina的话来说“乌鲁鲁想要征服,这儿容易走却走不动了” 我抓住词眼神秘兮兮的说道“不要试图征服一座山峰 ”。

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关于露营,在乌鲁鲁和帝王谷都有设施完善的房车营地,人均22刀左右,且乌鲁鲁营地还感人肺腑的竟然有冰箱、微波炉、热水壶,虽然我们自己也准备了锅、炉、气做饭,Polo连声感叹“和在香港野营比起来,这实在是我住过最好的营地了”。八月初北领地的夜里,和白日的温暖形成巨大的反差,寒风一点点的往脖子里钻,带上轻薄羽绒服是十分有必要的。而在这寒夜里,围着火光去找夜空中最亮的星又是一件寂静且美好的事。

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写在后面:

当有人问乌鲁鲁值得一去吗的时候,脑海中转了转这几天都干嘛了,除了在车上就是走路,爬山,做饭,搭帐篷拆帐篷。最初我除了它是一块大石头对它几乎没有什么了解,关于那句煽情的“在世界中心呼唤爱”其实是一部日本畅销小说的名字。远看大石头心中并没有激起涟漪,走近之后围绕着石头小走一圈心中的震撼才一层比一层多,但不喜欢户外徒步的话去了会有些不知所措,而且当地蚊虫非常多,特地飞越几千公里前往的话机票和时间也都曲折,如果是本身就在北领地前去的话,倒是觉得会是澳洲地图里蛮不错的一项。

最后特别鸣谢一下往返1500公里Polo和Alina兼职了司机 (虽然他俩应该看不到这篇),也祝大家get愉悦的在路上体验。

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